Наружное утепление.Расположив утеплитель на наружной поверхности стены (рис. 3), мы отсекаем проникновение в стену теплового потока с отрицательными температурами. Напомним, что мы для наглядности рассматриваем тепловой поток по шкале Цельсия. Внутренний тепловой поток с положительными температурами при этом прогревает стену и в зависимости от толщины утеплителя отодвигает изотерму с нулевыми температурами к внешней границе стены или в слой утеплителя.
Изотерма температуры точки росы также отодвигается к внешней поверхности стены. При условии, что паропроницаемость утеплителя выше, чем паропроницаемость материала стены. Водяной пар, диффундирующий через стену из помещения на улицу, беспрепятственно проходит через стену и удаляется в атмосферу. Такой способ утепления закрывает мостики холода в местах опирания плит перекрытия, стыкований внутренних стен с наружными и места установки оконных перемычек. При проведении некоторых дополнительных работ закрываются мостики холода и на оконных откосах.
Внутреннее утепление.Расположим утеплитель у внутренней поверхности стены (рис. 4). При таком размещении стена не прогревается изнутри, поскольку тепловой поток из помещения блокируется утеплителем, зато доступ с улицы холодного теплового потока ничем не сдерживается. Стена промерзает насквозь даже при температуре наружного воздуха намного выше температуры самой холодной пятидневки. Более того, из-за установки утеплителя изотерма температуры точки росы чаще всего из тела стены смещается в толщу утеплителя. А такие утеплители, как минеральная и каменная вата и пенопласты (неэкструдированные пенополистиролы) имеют высокие коэффициенты паропроницаемости.
Водяной пар, легко проникая сквозь утеплитель, сталкивается с менее паропроницаемым материалом стены (кирпичной кладкой или железобетонной панелью) и скапливается возле них. На это скопление пара накладывается температура точки росы и пар конденсируется в воду. Поскольку современные утеплители практически не смачиваемые, они не удерживает в себе воду и она скатывается вниз на перекрытие, увлажняя полы и материал отделки стен. А если утеплитель все-таки удерживает в себе воду, то намокание и заполнение воздушных пустот приводит к потере утеплителем своих свойств, то есть он перестает выполнять свои теплоизоляционные функции.
Если заменить материал утеплителя на менее паропроницаемый, например, на вспененный полиуретан или экструдированный полистирол, то ситуация немного меняется в лучшую сторону. Эти материалы меньше пропускают водяной пар, а значит, объем сконденсированной воды будет меньше, но полностью не исчезнет. Чтобы полностью предотвратить проникновение водяного пара, нужно либо применять фольгированные утеплители и проклеивать стыки алюминиевым скотчем, либо делать по слою утеплителя (любого) сплошную пароизоляцию со стороны помещения. Пароизоляция или применение в качестве утеплителя экструдированного пенополистирола либо других утеплителей, в том числе фольгированных, имеющих коэффициент влагопроницания менее 0,05 мг/( Па),снимают проблему образования конденсата в толще утеплителя, но оставляют стены промерзшими. Оба типа внутренней теплоизоляции: с глухой пароизоляцией или с применением утеплителей с низкой паропроницаемостью, снижают выход водяных паров через стены. Глухая — прекращает его почти полностью, утеплитель с низкой паропроницаемостью, в зависимости от толщины — частично. Водяной пар, оставшийся в помещении, должен быть удален, иначе поднимется влажность воздуха. Воздухообмен помещений рассчитывался как система приточной и вытяжной вентиляции. Приток воздуха происходил сквозь микрощели в окнах и дверях и, частич но, сквозь стены за счет инфильтрации. Отток — в отверстия вентиляционных шахт, расположенных на кухне и в туалете. Закрыв стены пароизоляцией и установив герметичные пластиковые окна, мы значительно сокращаем приток воздуха, а вытяжная вентиляция перестает работать в должном объеме, — ей нечего вытягивать. Для того чтобы влажность воздуха сохранялась в нормированных пределах, в каждую комнату придетсятянуть вентиляционный короб и снабжать общий воздуховод вытяжным вентилятором либо устанавливать осушители воздуха. Кроме того, необходимо через окна обеспечить приток воздуха в помещение, установив их на микропроветривание. Все это создает дополнительные проблемы с дорогими или неудобными в исполнении техническими решениями. Сделав внутреннее утепление стены тем или иным способом, мы приобретаем новые проблемы.
Во-первых, утепление стены отнимает площадь помещения, а если на стенах расположены радиаторы отопления, то их, возможно, придется переносить.
Во-вторых, установка паронепроницаемого утеплителя или пароизоляции ставит вопрос вентилирования помещения помещения, поскольку водяные пары, ранее уходившие через стены, остаются в помещении.
В-третьих, утепленная стена промерзает насквозь при го раздо меньшей температуре наружного воздуха, чем было заложено в проекте. Изотерма нулевой температуры продвигается к внутренней поверхности стены и захватывает ранее не промерзавшие плиты перекрытия и примыкания внутренних стен к наруж-
ным. Другими словами, утепляя стену, мы можем запросто получить новое промерзание в углах стен и в местах опор плит перекрытия под потолком и на полу. Их то же придется утеплять. Однако, утеплив свои стены, вы переносите проблемы на плечи соседей. Через год–два они столкнутся с промерзанием своих углов стен и перекрытий, и как следствие, с грибком. Вполне вероятно, что и у вас возникла проблема утепления стены из-за того, что соседи утеплили свои стены изнутри.
В-четвертых, утепление стен изнутри не снимает вопроса утепления оконных откосов. Чтобы сделать утепляющий слой на внутренних откосах, старые откосы придется сбить и расширить, иначе утеплитель там просто не поместится. Либо менять окна на более низкие и узкие, поскольку расширить оконный проем изGза лежащих вверху перемычек не всегда возможно. Особое внимание нужно уделять утеплению верха оконного проема (перемычек) и низу — месту установки подоконной доски. Также на откосах нужно делать по утеплителю пароизоляцию, иначе функции пароизоляции на стенах будут сведены к нулю.
В-пятых, стены остаются частью общей конструкции всего дома и как бы качественно вы не делали пароизоляцию утеплителя в локальном помещении, вода в виде жидкости или диффундирующего пара будет в них просачиваться. В конечном итоге стены все равно намокнут. Внутреннее утепление крайне недолговечная конструкция. Рано или поздно стены насытятся паром или водой, а та в свою очередь будет превращаться в лед и разрушать материал стены. На внутренней поверхности стены вырастет грибок, незаметный для жильцов, поскольку будет скрыт под отделкой.
Выходит, что внутреннее утепление стен ни к чему хорошему не приводит и его нельзя делать в отдельновзятой квартире? Хотелось бы ответить однозначно: нельзя! Да вот только, когда и кого у нас останавливали запреты? Поэтому еще раз напомним, если есть хоть малейшая возможность не делать внутреннего утепления, то его не нужно делать. Если другого выхода просто нет, то давайте рассмотрим варианты внутренних работ, направленные на минимизацию ущерба.
РЕШЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРОМЕРЗАНИЕМ СТЕН
Необходимо расчленить причины, по которым жильцы при ремонте квартиры решаются на утепление стен. Первая, это дискомфорт, связанный с уменьшением температуры внутренней поверхности стены ниже нормы, и вторая, появление на стенах и в углах грибковой поросли — плесени. Во всех случа ях вырастания грибка на стенах он должен быть убит специальными противогрибковыми аэрозолями или смывками. Штукатурку в местах прорастания грибка желательно сбить. Если рост грибка принял угрожающие масштабы, грибницу нужно выжигать кислотами либо огнем газовой сварки или паяльной лампы.
Плесень (грибок) в углах наружных стен.
Угол, образованный наружными стенами, подвергается атаке холодного воздуха с двух сторон, изотермы внутренних температур стены загибаются в нем по ра-
диусу. Изотерма температуры внутренней поверхности стены выходит из стен, поэтому фактическая температура внутренней поверхности угла всегда ниже, чем температура образующих угол стен (рис. 5).
Температура угла может быть ниже температуры точки росы для данной влажности воздуха и в углу начинает появляться коричневая или темно-серая плесень. В идеале, углы стен нужно строить скругленными. Поряду причин они делаются прямоугольными, а в углу располагают стояк отопления. При работе системы отопления угол прогревается даже больше, чем поверхность примыкающих стен. Если у вас в процессе ремонта отопления стояк был вырезан, то он должен быть вос становлен либо угол скашивают или скругляют. Установка отопительного стояка самый лучший вариант, направленный против промерзания угла.
Скашивание угла при ширине скашивающей плоскости 250 мм снижает разность температур между гладью стены и наружным углом примерно на 30%. Скашивание можно делать или тем же материалом, из которого состоит стена, или другим материалом с несколько меньшим коэффициентом теплопроводности, например, оштукатуриванием «теплым» раствором. Скругление угла можно делать как по обеим поверхностям угла (наружной и внутрен ней), так и по одной его внутренней поверхности. В последнем случае утепление аналогично скашиванию угла и радиус скругления может быть уменьшен до 300 мм. Скругление угла при радиусе 500 мм снижает разность температур между гладью стены и наружным углом примерно на 25%.
Плесень (грибок) в углах, образованных стеной и перекрытием.
Может быть несколько причин нарушения теплоизоляционных качеств потолочного угла. Первая. Нарушение технологии строительства. Ширина опирания железобетонных плит перекрытия на стену должна составлять 100–120 мм. А между торцом плиты и стеной укладывается теплоизоляционный материал
(рис. 6).
При монтаже плит перекрытия в результате строительного брака могла быть увеличена ширина опирания плиты, например, плита заходит в стену не на 120,
а на 200–250 мм. Те плоизоляционный материал, который должен быть уложен по торцу плит, со временем просел или вообще не был уложен. В результате, край плиты перекрытия попадает в холодную зону стены с отрицательными температурами. Железобетон более плотный материал, чем, предположим, кирпичная кладка, а по этому он лучше проводит тепло и холод. Такое включение более плотных материалов в менее плотные называется «мостиком холода». По этому «мостику» отрицательный тепловой поток попадает внутрь помещения — изотерма точки росы выходит на внутреннюю поверхность стены, расположенную непосредственно под плитой и на внутреннюю поверхность самой плиты. Вторая. На последнем этаже здания на плитах перекрытия лежит слой пароизоляции и утеплителя (рис. 7).
Промерзание потолочного угла возможно из-за нарушения пароизоляции и, как следствие, намокания утеплителя или из-за слежалости утеплителя. Первый признак потери чердачным перекрытием теплозащитных свойств: образование на крыше сосулек. Наверное, это всем хорошо знакомая картина, когда среди зимы на каком-либо из домов вырастают огромные сосульки, а стоящие рядом дома сосульками такой величины не обрастают. Если по чердаку такого дома не идет верхняя разводка системы отопления, то в образовании сосулек, скорее всего, виновато чердачное утепление. Оно слежалось от времени или было утоптано либо намокло от протечки крыши или в результате износа пароизоляционного слоя. Утеплитель, потерявший свои свойства, пропускает тепло из квартир, внутренняя часть кровли прогревается, снег на ней подтаивает и на крыше вырастают огромные сосульки. Однако утеплитель, так хорошо пропускающий тепло, с тем же успехом пропускает и холод, в результате изотермы точки росы выходят на внутреннюю поверхность плит перекрытия и стены — появляется грибок. Третья. Внешнее намокание стены и, как резуль тат, потеря ею теплосопротивления. Плесневеет угол, образованный наружной стеной и плитами перекрытия, или только стена над оконным проемом. Это типич ный случай для домов с незастекленными балконами и лоджиями. Талая или дождевая вода попадает в стену в стык между балконной плитой и стеной у соседей выше по этажу (рис. 8).
Намокшая стена теряет теплозащитные свойства и выводит изотерму точки росы на внутреннюю поверхность стены.
Прежде чем решать вопрос с утеплением стен, сначала необходимо устранить причины промерзания. В чердачном помещении следует изучить характер движения воздуха и устроить дополнительные продухи и слуховые окна. Общая площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять 1/300–1/500 площади чердачного перекрытия. Ширина продухов, если в них появляется необходимость, делается равной 20–25 мм. Нужно измерить и довести до расчетной толщину утеплителя. Слежавшийся утеплитель разрыхляют примерно один раз в пять лет. У наружных стен при ширине до 1000 мм толщина его может быть увеличена больше расчетной (до 50%). Следует проверить и, если необходимо, восстановить пароизоляцию перекрытия. Гидроизоляция стыков балконных плит и стены должна быть восстановлена либо место стыка зашприцовывается герметиком. Стены после восстановления гидроизоляции балконов необходимо просушить. Если устранение внешних причин промерзания стен не дает должного эффекта или это невозможно, например, в случае увеличенной ширины опирания плит перекрытия, производят внутреннее утепление потолочного угла (рис. 9).
Применяется оштукатуривание угла по сетке аналогично утеплению угла, образованного стенами, или утепление угла теплопроводными листовыми материалами. Лучше не делать внутреннее утепление карнизного угла эффективным утеплителем. Дело в том, что утеплители перекрывают подогрев угла теплым воздухом из помещения. Угол от этого промерзает еще больше. Если вы решитесь защитить угол от промерзания с помощью утеплителя, то толщину его рекомендуется брать как можно меньше. В прошлом веке на одном из домов г. Москвы был произведен эксперимент утепления карнизного угла пенополистиролом толщиной 50 мм, шириной полосы по стене 150, а по потолку — 250 мм. Вначале результат показался положительным — угол перестал сыреть, но с наступлением морозов плесень появилась на границе утепления. Тогда утепление заменили на пенополистирол толщиной 20 мм с той же шириной полос. Результат оказался немного лучше, но тоже не удовлетворил экспериментаторов. Очевидно, что пенополистирол толщиной 10 мм и шириной полос по стене 250, а по потолку — 400 мм может явить более качественный результат, так же не давая при этом полной гарантии, что плесень не появится вновь на границе утеплителя со стеной или по толком. Оштукатуривание угла более теплопроводными материалом, таким как керамзитобетон, дает результат лучше, чем применение утеплителя, и удовлетворительный внешний вид. Также можно применить древесноволокнистые плиты. Как вариант, карнизный угол можно загородить гипсокартонным коробом с подсветкой. Подсветку делать из встроенных светильников с лампами накаливания, а не с «холодным» неоновым светом. Работающие лампы будут подогревать воздух внутри короба и сушить карнизный угол, отодвигая изотерму точки росы вглубь стены, предотвращая, таким образом, его намокание. Грибок в нижней части плоскости стены. Может появиться в результате намокания стены и потери ею теплозащитных свойств из-за разрушения или изначально неправильно сделанной конструкции нижнего примыкания окна. Со стороны улицы место примыкания оконного блока к стене должно быть защищено металлическим отливом, а со стороны помещения подоконником. И отлив, и подоконник устанавливаются с уклоном от окна, а края этих строительных элементов заводятся в боковые откосы стены. Таким образом, атмосферная вода со стороны улицы или влага, сконденсировавшаяся на стеклах и стекающая на подоконник со стороны помещения, должны попадать на наклонные плоскости отлива или подоконника и скатываться с них, не проникая в стену и не смачивая ее. Обе кон ст рук ции: подоконник и отлив в нижней своей части снабжаются капельниками, обеспечивающими отрыв воды; когда этих элементов нет, вода смачивает стену, двигаясь по нижней части отлива или подоконника. Если грибок, появившийся на плоскости стены не связан с промерзанием перекрытия, то с большой долей вероятности можно утверждать, что смачивание стены происходит через примыкания оконного блока (рис. 10).
Нужно внимательно осмотреть отлив со стороны улицы и подоконник со стороны помещения. При необходимости, исправить эти конструкции, а стены просушить. К сожалению, установка оконных отливов без ввода их в наружные откосы стен встречается на абсолютном большинстве домов — так их было проще сделать, хотя ввод краев отливов в откосы это азбука строительного производства.
Необходимо заметить, что если подоконник широкий и закрывает радиатор, то нарушается процесс воздухообмена возле окна. Подоконник прерывает «тепловую завесу» и не пропускает теплый воздух к потолочному углу. Возможно, что устранение плесени в углу, образованном потолком и стеной, можно решить простым уменьшением ширины подоконника. Узкий подоконник, не нависающий над радиатором или прикрывающий его наполовину, конечно менее эстетичен, чем широкий, но он не мешает правильному воздухообмену помещения.
Грибок на стенах панельных домов.
Промерзание панельных стен чаще всего связано с неудовлетворительной работой служб коммунального хозяйства и управляющей компании. Они либо не додают в дом тепло, либо не следят за состоянием межпанельных швов. Устранить промерзание панельных стен собственными силами возможно, но крайне проблематично. Надо нанимать автовышку или строительных альпинистов и восстанавливать межпанельные швы. Утеплять панельные стены изнутри нужно только в крайнем случае, сначала же надо попытаться заставить управляющую компанию сделать свою работу и отремонтировать межпанельные швы снаружи здания.
От стены «тянет холодом». Далеко не редкий случай, когда стены не промерзают, не сыреют и не покрываются грибком, от них просто «тянет холодом» и создается ощущение сквозняка. Такой дискомфорт возникает, когда разница температур внутреннего воздуха помещения и внутренней поверхности стены составляет более 4°С. Причин снижения температуры внутренней поверхности стены ниже нормативной может быть несколько: неудовлетворительная работа системы отопления, снижение теплосопротивления стены вследствие намокания или обычный брак, допущенный на стадии проектирования или строительства дома. Например, холодной может оказаться стена, выходящая на неотапливаемый подъезд. Она изначально проектировалась как внутренняя стена, разделяющая два помещения, температура воздуха в которых примерно одинаковая. Однако если в подъездах не работают радиаторы отопления или их совсем нет, а окна и двери подъездов разбиты, то и температура воздуха в подъезде снижается. Относительно тонкая внутренняя стена воспринимает помещение подъезда «как улицу» и температура внутренней ее поверхности снижается ниже нормативной, а сама стена работает как радиатор на обогрев подъезда. Холодной может оказаться и су хая внешняя стена проектной толщины, при возведении которой был допущен строительный брак, например, неполное заполнение раствором швов кирпичной кладки или неправильная разделка швов между панелями в панельных домах. Самый простой способ сплошного утепления холодной и сухой, — подчерк нем это слово, сухой, — стены, это повесить на нее ковер. Хотя это и не модно, но достаточно эффективно. Ковер во всю стену повысит температуру ее внутренней поверхности и от стены уже не так сильно будет «тянуть холодом». Если этот способ кажется вам неприемлемым, то стену полностью утепляют. Однако целью такой теплоизоляции не должно служить достижение современных теплотехнических норм, как уже неоднократно говорилось, внутреннее утепление не приносит должного эффекта, а наоборот, усугубляет ситуацию. Целью утепления должно стать повышение температуры ее внутренней поверхности до нормативной, то есть, по сути, мы должны не утеплить стену, а просто увеличить ее толщину таким образом, чтобы разница температур на внутренней поверхности стены и воздуха внутри помещения оказалась не более 4°С. Как бы странно это не звучало, но внутреннее утепление стены желательно производить без утеплителя. А если применять утеплитель, то лучше использовать фольгированные тонкие утеплители с тщательным проклеиванием швов алюминиевым скотчем. Фольга должна быть направлена в сторону помещения. Если вы решитесь на утепление стен с применением плитного ватного или вспененного утеплителя, то в обязательном порядке должен быть произведен теплотехнический расчет с подрасчетом на выпадение росы в толще стены или утеплителя и подведением годового влажностного баланса стены. Толщина утепления должна быть подобрана теплотехническим расчетом. При этом нужно руководствоваться не достижением современных теплотехнических норм по теплосопротивлению стены (это тот случай, когда нормой лучше пренебречь), а найти оптимальный вариант толщины утеплителя, при котором на внутренней поверхности стены не будет конденсироваться влага. Если это невозможно, то годовой баланс влагонакопления в стене должен быть отрицательным, то есть накопленная в ней зимой влага должна быть испарена летом. Такие расчеты — сложная инженерная задача и делать их должны специалисты. Один из самых простых способов внутреннего утепления без утеплителя — заменить штукатурку стен на гипсокартонную обшивку. Однако этот способ годится только для помещений с сухим и нормальным микроклиматом. Для помещений с повышенной влажностью воздуха обычный гипсокартон лучше заменить на влагостойкий либо на древесноволокнистые плиты (ДВПGТ, МДФ), ориентированно стружечные плиты (OSB), цементно-стружечные плиты (ЦСП), влагостойкую фанеру, стеновые панели ПВХ или деревянную вагонку. Эти материалы крепятся на стену при помощи клея, например, так крепится гипсокартон, либо на каркас. Если очень необходимо, то перед установкой каркаса на стену приклеивается фольгированый рулонный утеплитель, стыки которого защищаются от проникновения пара из помещения алюминиевым скотчем. Та ким образом, между утеплителем, защищенным со стороны помещения пароизоляцией, и внутренней поверхностью облицовки стены создается воздушная прослойка. Толщину воздушной прослойки нужно делать не менее 20 и не более 50 мм. Применение тонкого теплоизоляционного материала дает шанс оставить изотерму нулевой температуры в толще стены, то есть не допустить ее сквозного промерзания. Однако нахождение изотермы температуры точки росы и вероятность выпадения конденсата желательно определять расчетом. Иначе грош цена такому утеплению, в котором пар будет конденсироваться, например, на фольге утеплителя и стекать на перекрытие. Как показывает практика, утепление стен толстыми листами плитного утеплителя (от 50 мм и выше) почти всегда приводит к выпадению росы на границе стены и утеплителя. Применение тонкого рулонного утеплителя снижает эту вероятность, но пар может конденсироваться на фольгированном слое. Устройство воздушной прослойки между утеплителем и отделкой стены помогает «сушить» фольгу. Лучше, если воздушный зазор будет незамкнутым, а открытым у пола и потолка, но для внутренней отделки это сложно решаемая задача. Вентилируемый продух плохо сочетается с интерьером помещения. Для устранения дискомфорта, связанного с понижением температуры внутренней поверхности стены ниже нормативной, бывает достаточным просто увеличить толщину стены обшивкой без применения утеплителей, с плотным прилеганием обшивки к стене. Делая такую, в общем-то, нехитрую конструкцию, мы не сильно уменьшаем жилплощадь и не очень вмешиваемся в тепературно-влажностный режим работы стены, но при этом поднимаем температуру ее внутренней поверхности. Изотерма температуры внутренней поверхности стены остается под обшивкой, а температура на поверхности обшивки будет выше и от стены уже не будет «тянуть холодом».
Подведем итог всему вышесказанному в этой главе. Давайте не будем путать причину и следствие. Обычно рассуждают так: «у меня стена сырая и поросшая грибком, потому что она промерзает. А промерзает она, потому, что плохо построена, слишком тонкая и не соответствует современным теплотехническим нормам». Это неверное рассуждение. Правильная постановка вопроса звучит иначе: «у меня стена холодная и промерзает от того, что она сырая». И на до сделать все, чтобы она не сырела: устранить внешнее намокание либо обеспечить правильный температурно-влажностный баланс внутри помещения. Можно натопить помещение и сделать теплой и сухой любую ограждающую конструкцию, например, можно нагреть воздух и в туристической палатке. Вопрос лишь в цене такого отопления. На это и направлены современные теплотехнические нормы — снизить энергозатраты. Но не нужно забывать, что утеплитель не является генератором тепла! Он не утепляет стены, он их изолирует от тепла и холода в равной степени. Правильное название утеплителя — теплоизоляция. Устанавливая теплоизоляцию внутри помещения, мы изолируем стену от теплого воздуха помещения, и наоборот, устанавливая теплоизоляцию снаружи, мы изолируем стену от холодного воздуха с улицы. Сырые стены надо, прежде всего, просушить: отодвинуть от них мебель, поставить возле них обогреватель и обеспечить вентиляцию. Открыть настежь форточки и межкомнатные двери либо поставить окна на микропроветривание. В общем, сделать так, чтобы воздух из комнаты мог беспрепятственно двигаться к вытяжке. Убрать (хотя бы временно) из комнаты генераторы влаги, например, комнатные растения. Настоящее утепление стен, с доведением теплосопротивления до современных норм, можно производить только снаружи! Если вы решитесь на внутреннее утепление, то делайте это только после полноценного теплотехнического расчета!
